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    西装文化入门-西装的发展历史篇

    文章出处:www.hongyongtuo.com 作者:北京红永拓公司人气: 发表时间:2020-11-19 16:43

       十七世纪后半叶的路易十四时期,长衣及膝的外衣“究斯特科尔”和比其略短的“贝斯特”,以及紧身和体的半截裤“克尤罗特”一起登上历史舞台,构成现代三件套西服的组成模式和许多穿着习惯。究斯特科尔前门襟口子一般不扣,要扣一般只扣腰围线高下的多少粒――这就是现代的单排扣西装一般不扣扣子不为失礼,两粒扣子只扣上面一粒的穿着习惯的由来。

       英国田园式的风行:1982年,田园式

       降生于休息室的现代西服:1853年,拉翁基·茄克

       二次世界大战期间,人们崇尚威武的军人风度,无论男装还是女装,都风行军服式。自1940年前后起,男装风行Boldlook,所谓“Bold”是大胆的意思,其特性是用厚而宽的垫肩大胆地夸张和强调男性那宽敞、强健的肩部,与之相照应,领子、驳头以及领带也都变宽,前摆下角的弧线也变得方硬。裤子宽松肥大,上裆很长。

       长裤是法国大反动的产物:1829年,庞塔龙

       1789年,法国大反动中的反动者把长裤“庞塔龙”作为对贵族那紧身的半截裤“克尤罗特”的反动来穿用,初庞塔龙的裤长只到小腿肚,后来逐突变长,1793年长到脚面。到十九世纪前半叶,裤腿时而紧身,时而宽松,定做工作服 ,与传统的半截裤并存。到十九世纪五十年代,男裤实现现代外型。

       正统的西服样式,上衣与裤子以及背心都是用雷同的面料、色调缝制而成,并且由西服领带、背心三件套组成,然而很英国式的背心在中国很不受宠,往常少见有人穿着。特别是上海,冬季不是很冷,所以穿着的人更少,其实,我是非常观赏三件套的,特别是看了《周游地球80天》里的皮尔斯·布鲁斯南更是感觉很优雅、绅士。所以就那三件套为例,作些引见。囊括背心在内的三件套西装,应该是由14个口袋组成的。

       四十年代的“军服”:1940年,跨肩式西服

       西装的历史

       中国套国产西装

       西服的始祖:1690年,究斯特科尔

       中国套国产西装降生于清末,是“红帮裁缝”为闻名民主反动家徐锡麟制作的,徐锡麟于1903年在日本大阪与在日本学习西装工艺的宁波裁缝王睿谟相识,次年,徐锡麟回国,在上海王睿谟开设的王荣泰西服店定制西服,王睿谟花了三天三夜工夫,全副用手工一针一线缝制出中国套国产西装,在当时的情况下,其工艺未必超得过西方国度的制作水平,但已充分显示出“红帮裁缝”的高超工艺,成为中国西装跻身于世界民族之林的先行者。

       维多利亚时期的英国上层社会,有许多礼仪讲究,特别是夜里的社交换动,男士必需穿燕尾服,需举止文雅谈吐不俗。晚宴过后,男士们可以聚在餐厅旁的休息室小憩,只要在这里,能力够抽烟、喝白兰地、开玩笑,也可以在沙发上躺卧,这时那笔直的紧包身材的燕尾服就显得不和时宜。于是,一种宽松的无尾茄克就作为休息室专用的衣服登上历史的舞台,这就是“拉翁基·茄克”,工作服定制,约产生于1848年前后。在相当一段工夫里,这种茄克是不能登大雅之堂的,只限于休息或郊游、散步等休闲时穿用。十九世纪后半叶,这种茄克回升为男装中一个重要品种,当时牛津大学、剑桥大学的学生穿的牛津茄克、剑桥外套也都是这种外型。

       西服,来源于17世纪的欧洲,至今已经在寰球规模内成为男士在各种场所的日常衣装。西服之所以长盛不衰,不只着装成效能体现出慷慨简约、端正、挺括、工艺精致感和合体贴切性,并且穿着者的年龄跨度大,适宜于老中青三代。还有一个很重要的起因是它领有深沉的文化内涵,而想了解西服文化,就不能不重温一下西服的历史。

       1670至1675年间,克罗地亚轻骑兵作为路易十四的近卫兵在巴黎退役,他们被称为“克拉巴特近卫兵”,其脖子上系一条亚麻布引起人们的模仿而成为男装领口不可缺少的装饰物,这就是现代领带的始祖“克拉巴特”。当时,如何系痊愈这条带子是评估贵族男子高雅与否的标准之一,因此,许多贵族专门雇用从事此项工作的侍从。

       领带的始祖:1705年,克拉巴特

       八十年代是一个复旧的年代,随着世界经济一度复苏,西方传统的构筑式服饰文化又一次遭到器重。七十年代末的倒梯形西服这时又回到传统的英国式外型上来,但与以往不同的是人们在这个传统外型中谋求舒服感;胸部放松量较大,驳头变大,扣位降低。单件上衣与异色裤子的自由组合很受欢迎。人们在稳重的传统外型中谋求自由自在的休闲气氛,以在宽松舒服的休闲味西服中寻找传统美的觉得。在这种背景下,英国用粗花呢制作的“田园式”非常时尚,从此,休闲西服日渐昌盛。

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